SubscribeA mis estimadas seguidoras, Merce y Carolina.
Todos nos manejamos con más o menos soltura haciendo fotos de madrugada, de día o al atardecer, pero, ¿se os había pasado por la cabeza hacer una foto en noche cerrada, en plena naturaleza?
Pues mira por donde si que se puede hacer un tipo de foto diferente, en la que el protagonista principal es el movimiento de las estrellas, el de la tierra, o el de ambas (que esto aún no lo tengo muy claro) y todo ello sin luz. Aquí un ejemplo (pincha en "aquí" para verlo), o Este otro.
Para no haceros perder vuestro preciado tiempo leyendo las locuras de un aprendiz, empiezo por el material necesario, de modo que el que no disponga de él se podrá ahorrar el resto de mi soporífero tocho.
MATERIAL IMPRESCINDIBLE: Linternita, cronómetro, trípode, paciencia (mucha paciencia) disparador a distancia (es igual si inalámbrico o no) y una cámara con modo Bulb (B) en la rueda de programas. La mayoría de compactas (igual todas, de esto no estoy seguro) carecen de modo bulb.
CONDICIONES AMBIENTALES: La foto se hace en ausencia total de luz, por tanto necesitamos en primer lugar alejarnos de ella (ciudad, casas…) toca irse al campo, y lejos, (el reflejo de las luces de la ciudad también nos perjudica, contaminación lumínica), que no haya luna y que no esté nublado. Un cielo limpio, oscuro y con multitud de estrellas
MODO BULB. Las compactas tienen un tiempo máximo de exposición de 30 segundos, una vez superado este, automáticamente cierran el obturador (terminan la foto), pero en las condiciones que vamos a trabajar ese tiempo se nos queda corto, como veremos más adelante. El modo B nos permite en cambio tener nuestra cámara abierta el tiempo que queramos, horas y horas (si la batería aguantara claro)
CALCULO DEL TIEMPO DE EXPOSICION: Esta es la parte más complicada,
En parámetros normales en la cámara será imposible que podamos medir la exposición (recordad que todo está oscuro y el límite de cálculo en 30”), así que forzaremos la cámara del siguiente modo:
-Sube el ISO todo lo que de de si tu cámara (a más ISO más luz). De inicio siempre jugamos con ISO 100, al subirlo va ganando el doble de luz: 200, 400, 800, 1600, 3200.
Esto no será suficiente en la mayoría de ocasiones así que abriremos también el diafragma al máximo que de nuestro objetivo: F4 o F2.8 (depende de cada cual).
-Una vez hecho esto, buscamos el encuadre que queremos conseguir y apretamos el disparador a la mitad. Ajustamos la exposición al centro (regleta que aparece en el visor y que va de -2 a +2) y anotamos el valor de tiempo de exposición: p.e. 10 segundos.
-Ahora nos toca hacer números, cada vez que hayamos doblado el ISO nos supone que tenemos que doblar el tiempo que hemos anotado. Veamos, si la medición la hicimos a ISO 1600, al bajar a ISO 800 tenemos que multiplicar los 10 segundos por 2, a ISO 400*4, a ISO 200*8, y a ISO 100*16.
-Recordamos que a mayor ISO más ruido (menos en la cámara de Carolina que esto no se produce jeje) y en este tipo de fotos se nota y mucho, por tanto siempre tenemos que trabajar al ISO más bajo:100. Así que mis 10 segundos multiplicados por 16 me darían un tiempo de exposición de 160 segundos (2 minutos 40 segundos).
-Con el diafragma nos pasa igual, si hemos abierto a F4 y la foto final la queremos hacer a F8 tendremos que multiplicar por 2 cada paso que subamos el diafragma (los valores F aumentan o disminuyen en la siguiente escala: 2.8- 4- 5.6- 8 (cada paso doblamos el tiempo, igual que antes), así que 160*4 = 640 segundos (10 minutos 40 segundos). Ahí está el tiempo de exposición que necesitamos.
PROBLEMAS DE ENFOQUE: Estamos en el campo y a oscuras, ¿Cómo consigo enfocar si no hay luz?. Aquí entra en juego la hiperfocal, la distancia a la que tu cámara consigue enfocar según la focal del objetivo que estés empleando (en Internet hay multitud de tablas de hiperfocal). Por ejemplo, a 24mm y una abertura de F4, tu objetivo consigue foco desde los 4 metros al infinito, pues a esa distancia sitúa una linterna y enfócala (ahora con luz no tienes problemas).Ya tienes enfocada la cámara, así que cambia el modo de enfoque del objetivo a manual (MF) (pestaña situada en el objetivo con dos modos AF-automático y MF-manual) para no perderlo cuando vuelvas a apretar de nuevo el disparador más adelante.
HAGAMOS LA FOTO: Colocamos la cámara y con el disparador pulsamos a la par que ponemos en marcha el cronómetro. El disparador tiene una posición en que se traba el botón y no se suelta hasta que no vuelvas a pulsarlo (¡¡no creerías que ibas a estar apretando con el dedo 10 minutos!!) Trascurrido el tiempo que hemos calculado antes volvemos a pulsar el botón y ya tenemos la foto.
ESTO ES MUY FACIL: según dicen, aunque mi única experiencia es la foto que habéis visto, en unos cuantos intentos, de frío y aburrimiento en la espera.
CONSIDERACIONES FINALES:
-Antes de salir recarga la batería a tope. Ni te cuento lo que fastidia que en un tiempo de exposición de 15 minutos, cuando llevas esperando 13 minutos la batería se acaba y te quedas sin foto.
-Si tienes el antirruido activado en la cámara, quítalo, 15 minutos de foto equivalen a otros 15 esperando a que la cámara procese la foto (una eternidad) y al menos yo no he notado mejoría respecto a reducirlo posteriormente con programas como ps.
-En tiempos tan largos de exposición, el sensor se calienta y produce más ruido, no te aconsejo que cierres el diafragma a más de F8 (no olvides que a mayor tiempo de exposición más ruido). El protagonista es el rastro que dejan las estrellas con su movimiento, y no tanto que salga más enfocado el paisaje (para esto último hacemos la foto de día y nos quitamos de complicaciones)
-No te desanimes con las primeros fotos, tus resultados no pueden ser peores que los míos.
-En este tipo de fotografía estoy más verde que una lechuga. Os recuerdo que hasta aquí todo es teoría, y mi práctica se reduce a una sola foto. Iré haciendo más intentos y colgando los resultados más adelante.
Todos nos manejamos con más o menos soltura haciendo fotos de madrugada, de día o al atardecer, pero, ¿se os había pasado por la cabeza hacer una foto en noche cerrada, en plena naturaleza?
Pues mira por donde si que se puede hacer un tipo de foto diferente, en la que el protagonista principal es el movimiento de las estrellas, el de la tierra, o el de ambas (que esto aún no lo tengo muy claro) y todo ello sin luz. Aquí un ejemplo (pincha en "aquí" para verlo), o Este otro.
Para no haceros perder vuestro preciado tiempo leyendo las locuras de un aprendiz, empiezo por el material necesario, de modo que el que no disponga de él se podrá ahorrar el resto de mi soporífero tocho.
MATERIAL IMPRESCINDIBLE: Linternita, cronómetro, trípode, paciencia (mucha paciencia) disparador a distancia (es igual si inalámbrico o no) y una cámara con modo Bulb (B) en la rueda de programas. La mayoría de compactas (igual todas, de esto no estoy seguro) carecen de modo bulb.
CONDICIONES AMBIENTALES: La foto se hace en ausencia total de luz, por tanto necesitamos en primer lugar alejarnos de ella (ciudad, casas…) toca irse al campo, y lejos, (el reflejo de las luces de la ciudad también nos perjudica, contaminación lumínica), que no haya luna y que no esté nublado. Un cielo limpio, oscuro y con multitud de estrellas
MODO BULB. Las compactas tienen un tiempo máximo de exposición de 30 segundos, una vez superado este, automáticamente cierran el obturador (terminan la foto), pero en las condiciones que vamos a trabajar ese tiempo se nos queda corto, como veremos más adelante. El modo B nos permite en cambio tener nuestra cámara abierta el tiempo que queramos, horas y horas (si la batería aguantara claro)
CALCULO DEL TIEMPO DE EXPOSICION: Esta es la parte más complicada,
En parámetros normales en la cámara será imposible que podamos medir la exposición (recordad que todo está oscuro y el límite de cálculo en 30”), así que forzaremos la cámara del siguiente modo:
-Sube el ISO todo lo que de de si tu cámara (a más ISO más luz). De inicio siempre jugamos con ISO 100, al subirlo va ganando el doble de luz: 200, 400, 800, 1600, 3200.
Esto no será suficiente en la mayoría de ocasiones así que abriremos también el diafragma al máximo que de nuestro objetivo: F4 o F2.8 (depende de cada cual).
-Una vez hecho esto, buscamos el encuadre que queremos conseguir y apretamos el disparador a la mitad. Ajustamos la exposición al centro (regleta que aparece en el visor y que va de -2 a +2) y anotamos el valor de tiempo de exposición: p.e. 10 segundos.
-Ahora nos toca hacer números, cada vez que hayamos doblado el ISO nos supone que tenemos que doblar el tiempo que hemos anotado. Veamos, si la medición la hicimos a ISO 1600, al bajar a ISO 800 tenemos que multiplicar los 10 segundos por 2, a ISO 400*4, a ISO 200*8, y a ISO 100*16.
-Recordamos que a mayor ISO más ruido (menos en la cámara de Carolina que esto no se produce jeje) y en este tipo de fotos se nota y mucho, por tanto siempre tenemos que trabajar al ISO más bajo:100. Así que mis 10 segundos multiplicados por 16 me darían un tiempo de exposición de 160 segundos (2 minutos 40 segundos).
-Con el diafragma nos pasa igual, si hemos abierto a F4 y la foto final la queremos hacer a F8 tendremos que multiplicar por 2 cada paso que subamos el diafragma (los valores F aumentan o disminuyen en la siguiente escala: 2.8- 4- 5.6- 8 (cada paso doblamos el tiempo, igual que antes), así que 160*4 = 640 segundos (10 minutos 40 segundos). Ahí está el tiempo de exposición que necesitamos.
PROBLEMAS DE ENFOQUE: Estamos en el campo y a oscuras, ¿Cómo consigo enfocar si no hay luz?. Aquí entra en juego la hiperfocal, la distancia a la que tu cámara consigue enfocar según la focal del objetivo que estés empleando (en Internet hay multitud de tablas de hiperfocal). Por ejemplo, a 24mm y una abertura de F4, tu objetivo consigue foco desde los 4 metros al infinito, pues a esa distancia sitúa una linterna y enfócala (ahora con luz no tienes problemas).Ya tienes enfocada la cámara, así que cambia el modo de enfoque del objetivo a manual (MF) (pestaña situada en el objetivo con dos modos AF-automático y MF-manual) para no perderlo cuando vuelvas a apretar de nuevo el disparador más adelante.
HAGAMOS LA FOTO: Colocamos la cámara y con el disparador pulsamos a la par que ponemos en marcha el cronómetro. El disparador tiene una posición en que se traba el botón y no se suelta hasta que no vuelvas a pulsarlo (¡¡no creerías que ibas a estar apretando con el dedo 10 minutos!!) Trascurrido el tiempo que hemos calculado antes volvemos a pulsar el botón y ya tenemos la foto.
ESTO ES MUY FACIL: según dicen, aunque mi única experiencia es la foto que habéis visto, en unos cuantos intentos, de frío y aburrimiento en la espera.
CONSIDERACIONES FINALES:
-Antes de salir recarga la batería a tope. Ni te cuento lo que fastidia que en un tiempo de exposición de 15 minutos, cuando llevas esperando 13 minutos la batería se acaba y te quedas sin foto.
-Si tienes el antirruido activado en la cámara, quítalo, 15 minutos de foto equivalen a otros 15 esperando a que la cámara procese la foto (una eternidad) y al menos yo no he notado mejoría respecto a reducirlo posteriormente con programas como ps.
-En tiempos tan largos de exposición, el sensor se calienta y produce más ruido, no te aconsejo que cierres el diafragma a más de F8 (no olvides que a mayor tiempo de exposición más ruido). El protagonista es el rastro que dejan las estrellas con su movimiento, y no tanto que salga más enfocado el paisaje (para esto último hacemos la foto de día y nos quitamos de complicaciones)
-No te desanimes con las primeros fotos, tus resultados no pueden ser peores que los míos.
-En este tipo de fotografía estoy más verde que una lechuga. Os recuerdo que hasta aquí todo es teoría, y mi práctica se reduce a una sola foto. Iré haciendo más intentos y colgando los resultados más adelante.
-Y por último, si yo no me avergüenzo de mostrar públicamente mis miserias de fotos, sube tus pruebas (en todo caso nos reiremos juntos)
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